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Hablando de Terroir con Tim Atkin

Tim Atkin es un galardonado escritor de vinos y Master of Wine. Entre las publicaciones en las que colabora se encuentran Decanter, Gourmet Traveller Wine, Harpers y Drinks Business, entre otras. También es copresidente del International Wine Challenge.

 

El terroir, ese algo que «trasciende la investigación científica», es un concepto realmente difícil de explicar. Sin embargo, si tuvieras que definirlo para alguien que no esté familiarizado con el término, ¿qué diría?

TA: El sentido del lugar es probablemente lo que más se aproxima a él en inglés, pero eso no incluye la parte humana del terroir, ni tampoco el impacto de las generaciones anteriores que, creo, frecuentemente pueden ser significativas. Tal vez deberíamos decir que cada viñedo -bueno, malo y algo intermedio- tiene su propio ADN. Así que puede haber diferentes niveles de calidad en lo que respecta al terroir. Sé que no es una respuesta muy sucinta, pero es un concepto complicado de definir.

 

Ha elaborado varios informes sobre países del nuevo mundo (Argentina, Sudáfrica) y del viejo mundo (Ribera del Duero, Grecia). ¿Puede hablarnos de algunas de las diferencias en la forma en que cada uno interpreta el concepto de terroir?

Tim: Creo que depende de cada productor, para ser sincero. Diría que el concepto es más venerado en Borgoña, pero incluso allí algunos se esfuerzan más que otros por expresar sus terroirs, con agricultura sostenible y prácticas orgánicas y biodinámicas. Pero creo que lo que estamos viendo en todo el mundo, al menos en el extremo superior de la escala de calidad, es un interés por expresar las propiedades únicas de los grandes viñedos, pueblos e incluso subregiones. También hay menos dependencia de la madera nueva y de la vendimia tardía, que a menudo ocluyen la expresión del terruño, en mi opinión. Vemos un mayor interés por la pureza, la frescura y el equilibrio.

 

Como juez y crítico, ¿cómo reconoce el «terroir» en un vino y qué efecto tiene en su puntuación?

TA: Supongo que depende de si se cata a ciegas o con visión. Pero yo busco vinos con tipicidad más que con terroir, quizás. El problema con la tipicidad, sin embargo, es que hay un grado de subjetividad por parte del catador. También está el elemento humano (de nuevo), ya que los distintos enólogos tienen sus propias ideas sobre lo que es «típico». Observe una gama de Chenins sudafricanos, Malbecs del Valle de Uco o mezclas de Tempranillo de Rioja Alavesa. Pueden variar drásticamente. Por eso creo que es peligroso dar una puntuación más alta a los vinos con «terroir». Es importante mantener la mente abierta y darse cuenta de que el terroir no hace al vino, aunque ciertamente puede tener un gran impacto en el estilo. Los seres humanos lo hacen.

 

¿Cómo se puede preservar el teroir histórico, el sentido del lugar, cuando se afronta un cambio climático que está dejando obsoletas las tradiciones de siempre (climas, variedades de uva, prácticas de viñedo)?

TA: Creo que es una pregunta crucial. En gran medida, el sector del vino está negando la realidad en este momento. Muchas zonas «clásicas» se verán obligadas a cambiar su forma de trabajar, las uvas que utilizan y, de hecho, sus creencias sobre cuáles son los mejores lugares para cultivar viñedos. Pero el mundo del vino nunca ha sido una entidad estática y fosilizada. El cambio climático da miedo, pero puede hacer que aparezcan nuevas zonas, nuevos sabores y estilos de vino. Eso podría ser interesante e incluso emocionante, pero me preocupan ciertas regiones de clima frío como Borgoña. ¿Seguirá cultivando Pinot Noir dentro de 50 años? La gente debería pensar mucho en esto ahora, no en 2070.

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